Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

О пряже


 

Пряжа (текстильные нити)

Пряжа, основной вид нитей текстильных; состоит из волокон, соединённых скручиванием (иногда склеиванием). П. различают по виду волокон, назначению, способам выработки и отделки, свойствам и особенностям структуры. П. получают из всех видов волокон текстильных; при изготовлении из какого-либо одного вида волокон она называется однородной, из смеси двух и более видов - смешанной. П., выработанная с использованием значительного количества отходов (угаров), называется угарной, очёсковой. По назначению различают П. для ткацкого (основную и уточную), трикотажного, ниточного, канатного и др. производств. В зависимости от способов подготовки продукта к прядению различают П. кардную, гребенную, аппаратную (см. Прядильное производство); в зависимости от машин, осуществляющих прядение, - П. кольцевого, безверетённого и др. прядения. По отделке и окраске П. подразделяется на суровую (без какой-либо отделки), отбеленную, мерсеризованную (см. Мерсеризация), окрашенную и др. П., вырабатываемая из смеси окрашенных и неокрашенных волокон, называется меланжевой. По особенностям структуры различают П. обычную (однониточную), текстурированную (высокообъёмную), кручёную (скрученную из нескольких нитей) и др. Хлопчатобумажную П. вырабатывают: гребенную (наиболее тонкую) толщиной 5-18,5 текс, в основном из тонковолокнистого хлопка; кардную (средних толщин) - 13,3-100 текс, из средневолокнистого хлопка, и аппаратную (больших толщин) - более 100 текс, из угаров и низких сортов хлопка. Шерстяную П. вырабатывают: гребенную толщиной 15,5-42 текс, грубогребенную - 30-83 текс и аппаратную - 42-500 текс. Льняную П. прядут сухим способом из длинного и короткого льняного волокна и очёсов, а также мокрым способом (ровница смачивается перед прядением) из длинного волокна и очёсов. При мокром прядении получается П. толщиной 24-200 текс; при сухом прядении и при прядении из др. видов лубяных волокон (пеньки, джута и т.п.) обычно вырабатывается П. больших толщин (33-666 текс). Шёлковая П. изготовляется из отходов натурального шёлка (сдира коконного, бракованных коконов и т.п.), которые очищаются от примесей, отвариваются и расщипываются на отдельные волокна; выпускается толщиной до 7 текс. Волокна невысокой прочности (например, асбест) прядутся обычно в смеси с хлопком или химическими волокнами. П. и з химических волокон вырабатывается по системам прядения и в диапазоне толщин того ассортимента, для замены которого они предназначены. Основные характеристики П. - толщина, крутка, разрывные нагрузки и удлинение, равномерность по толщине и прочности, а также чистота (отсутствие пороков).

Лит.: Кукин Г. Н., Соловьев А. Н., Текстильное материаловедение, ч. 1-3, М., 1961-67. В. Э. Маргулис.




ПОГОВОРИМ ПРО ПРЯЖУ
09.01.2009

   Пряжа - это вид текстильных нитей, соединенных скручиванием. Пряжа различается по виду волокон, назначению, способам выработки и отделки, свойствам и особенностям структуры. Пряжа полученная из одного вида волокон называется однородной, из смеси двух и более видов - смешанной. По назначению различают пряжу для ткацкого, трикотажного, ниточного, канатного и др. производств. По способу прядения пряжу различают гребенную (высокие номера), аппаратную (низкие номера), кардная и др. По отделке и окраске пряжа подразделяется на суровую (без отделки), отбеленную, мерсеризированную, окрашенную, вырабатываемая из смеси окрашенных и неокрашенных волокон (меланжевая). По способам кручения различают пряжу обычную (однониточную), крученую (скрученную из нескольких нитей), текстурированную (высокообъемную) и др.

Основа пряжи - текстильные волокна, которые бывают натуральные и химические.К натуральным относятся волокна животного происхождения (шерсть, шелк) и расти-тельного (лен, хлопок, джут). К химическим относятся волокна получаемые заводским путем. Химические волокна в зависимости от исходного материала делятся на искусственные(целлюлоза) и синтетические (полиамиды, полиэфиры, полиакрилнитриты, полихлорвинилы).

ШЕРСТЬ

Шерсть - одно из основных натуральных волокон, сырье для шерстеперерабатывающей промышленности. Шерсть - это волосяной покров овцы, козы, верблюда, коровы, ламы, альпаки, яка и др., а также козий, заячий и кроличий пух. Шерстяное волокно обладает высокой гигроскопичностью, эластичностью и теплозащитными свойствами. Из шерсти в основном вырабатывают пряжу для тканей, трикотажа, ковров, а также используют в валяльно-войлочном производстве и для выработки технических тканей.
Козья шерсть делится на 3 основные группы: однородная, неоднородная и пух.Однородная козья шерсть или ангорская( мохер) волнистая, белого цвета, с сильным шелковистым блеском, очень прочная. Почти не обладает валкоспособностью. Длина волокна 10-22см, а иногда до35-48см. Значительно мягче и нежнее кидмохер (23-25мкр), который получают от козлят в возрасте до полугода при их первой стрижке. Мировые поставщики мохера - ЮАР, США (штат Техас), Турция.
Неоднородная козья шерсть состоит из тонких (пуховых) и грубых (остевых) волокон. Эту шерсть используют в ковровых изделиях и в валяльном производстве. Козий пух - исключительно мягкий и шелковистый. По толщине волокна козий пух превосходит толщину самой тонкой мериносовой шерсти. Длина пуха достигает 9-12см. Пух с коз получают путем вычесывания весной. <Кашемир>- это тоже козий пух, получаемый с диких высокогорных тибетских коз. Живут эти козы только в условиях резко континентального климата, когда зимой -40,а летом +50 градусов. Поэтому у них отрастает очень густой и тонкий пух, а верхний слой- довольно грубая шерсть. Толщина пуха 16-19мкр.За год с 1ой кашемировой козы вычесывается всего 0,45-1кг пуха (а после сортировки остается всего 100-200г), а шерсти получают 1,15-1,7кг.Самый дорогостоящий пух вычесывают с груди и живота козы. Это самые тонкие (до 15мкм) и длинные волокна кашемира, которые называют пашмина. Наиболее ценное сырье дают Монгольские козы. Сырье худшего качества дают козы, живущие в Турции, Афганистане, Иране.
Цвет козьей шерсти от белого до черного. Самый редкий и ценный - белый.
Верблюжья шерсть специальной породы Bactrian Camel, который был получен скрещиванием дромадера (одногорбый) и двугорбого азиатского верблюда бактриана. Шерсть первого имеет хорошие теплоизоляционные свойства, второго замечательный внешний вид. Шерсть скрещенной породы совмещает эти свойства. Верблюжью шерсть подразделяют по качеству на 2 категории:
1. высший гребенной вычес - высокая прочность, блестящий и мягкий волос. Этот тип шерсти используют для дорогих изделий.
2. верхняя часть покрытия - подмешивают в смесовые пряжи для получения более дешевых изделий.

Также различается шерсть по тому с каких верблюдов ее снимают. Шерсть снимаемая с рабочих верблюдов грубая, засоренная, а с молодых верблюдов (тайлак) и с не работающих (гулевая) - тонкая, имеет много пуха (беби кемел). Тайлаковое и гулевое шерстяное волокно наиболее ценное сырье для изготовления тонкогребенной пряжи. Для получения смесовой пряжи обычно вводят 25-50% верблюжьей шерсти для повышения прочности и упругости пряжи. Длина волокна верблюжьего пуха 50-60мм.Весной собирают линяемую шерсть вручную, а остальную состригают. С одного верблюда получают до 3кг в год. Природный цвет топленое молоко, желтовато-бежевый, красновато-коричневый, темно-бурый.
Коровья шерсть - получают обычно весной во время линьки. Длина волоса коровьей шерсти 15-40мм. Обладает хорошей валкостью и используется в валяльно-войлочном производстве.
Заячий и кроличий пух получают сгонкой со шкур во время линьки( кроме ангорского кролика) 2 раза в год- весной и осенью. Обладает хорошей свойлачиваемостью и является основным видом сырья для производства фетровых изделий.
Пух ангорских кроликов имеет длину 8-12см (иногда до 25см). Вычесывают или стригут ножницами. Очень тонкая, мягкая, шелковистая, скользкая. Требует специальной технологии прядения. Цвет белый, серый. Идет в смеси с вискозным волокном и с шерстью. Этот пух является ценным сырьем для элитного трикотажа.
Лама, альпака, гуанако, викунья - относятся к отряду безгорбых верблюдов, а иначе ламы. Лама и гуанако - одомашненные, а гуанако и викуния - дикие ламы. Самая тонкая и очень дорогая шерсть у викуньи (она тоньше кашемира).Самая грубая у ламы. Альпака- это одомашненная лама, которую разводят специально для получения густой и шелковистой шерсти. Природный цвет у альпаки: от белого до черного. Шерсть у альпаки однородная и не требует тщательной сортировки.Но она грубовата, поэтому для изделий из 100% альпаки применяется шерсть молодых лам (бэби альпака) или альпака superfine (25,5мкм).
Основной поставщик альпаки - Перу.

В общем объеме заготовок и использования лидирующее положение занимает овечья шерсть. Основной поставщик шерсти- это Австралия (1е место в мире), далее Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, ЮАР, Австралия. Основной поставщик мериносовой шерсти ( 80%) в основном толщиной 20-25мкм и длиной волокна 70-80мм, часть шерстяного волокна длиной 100 и более мм. Австралийские мериносы-этотонкорунная порода овец, получившая мировое признание. Отличительная особенность мериносов - наличие складок кожи на шее, иногда и на туловище.
Существует несколько типов тонкорунных овец, имеющие существенные различия по экстерьеру и по качеству шерсти. Тип файн- овцы бесскладчатые, с очень тонкой шерстью (18мкм и выше).Тип медиум - овцы с 2-3мя складками. У них шерсть толщиной от 18 до 23мкм. Тип стронг - наиболее крупные овцы, дающие шерсть толщиной 23-27мкм.Но общее для всех типов австралийских овец - это высокое качество остригаемой с них шерсти.

Новая Зеландия занимает 2е место в мире по производству шерсти. В основном она поставляет кроссбредную шерсть. Кроссбредная - это шерсть, состригаемая с овец помесных по-род, полученных скрещиванием мериносовых пород с английской мясной породой (так называемые шерстомясная порода). Толщина кроссбредной шерсти колеблется в больших пределах от 25мкм (т.е. наиболее близкой к мериносовой) и кончая 40-55мкм.

ЮАР производит в основном мериносовую шерсть и занимает 2е место в мире после Австралии. Поставляет шерсть толщиной 15-23мкм и длиной 70-80мм.
Аргентина -это преимущественно кроссбредная шерсть и меньшую долю в ассортименте занимает мериносовая шерсть.
Уругвай представляет в ассортименте мериносовую и кроссбредную шерсть. Особенность уругвайской шерсти - кремоватый оттенок, не устранимый в нормальной фабричной мойке.

Различают 4 основных направления овцеводства: тонкорунное, полутонкорунное, полу-грубошерстное и грубошерстное. С каждой овцы тонкорунного направления ежегодно получают шерсти больше и лучшего качества, чем с овец остальных направлений овцеводства. Качество шерстяного волокна зависит от условий содержания и кормления, а также от сроков его получения (от сроков стрижки).
Стрижка бывает весенняя, осенняя и поярковая. Весной стригут овец тонкорунных и кроссбредных (помесных), дающих тонкую и полутонкую шерсть. Их стригут 1 раз в год. Овец грубошерстных пород стригут 2 раза в год: весной и осенью. Весной шерсть состригается в виде целого пласта или руна- это самое качественное шерстяное волокно. Осенняя шерсть состригается отдельными клочками (косицами).Осенняя шерсть неоднородная, более короткая и в ней меньше пуха. Такая шерсть применяется для изготовления ковров, технических тканей и в валяльно-войлочном производстве. Поярковая шерсть (беби мерино) - шерсть ягнят в возрасте 4-7 месяцев. Характерно,что даже полутонкая поярковая шерсть значительно тоньше чем тонкая шерсть взрослой овцы.

ШЕЛК - натуральная текстильная нить животного происхождения -волокно, которое является продуктом выделения особых шелкоотделительных (прядильных) желез различных животных. Шелк обладает красивым внешним видом приятным матовым блеском, большой прочностью, упругостью, способностью поглощать влагу. Промышленное значение имеет шелк, даваемый гусеницами-шелкопрядами. Основное количество дает тутовый шелкопряд. Его часто называют культурным, т.к. разводят в неволе и существует много пород тутового шелкопряда, т.к. его разводят в Китае, Японии,Индии, в бывших союзных республиках Средней Азии и Закавказья. Культурный шелкопряд сильно изнежен и в природных условиях не живет. Небольшое промышленное значение имеет шелк, даваемый диким шелкопрядом (дубовый шелкопряд).Этот шелк используется для выработки полотна- чесучи, технических тканей и т.п.

При размотке коконов получают непрерывную шелковую нить длиной 1200м. Однако коконная нить, будучи очень тонкой, не пригодна для переработки в кручении и ткачестве. Поэтому в процессе размотки коконов из нескольких коконных нитей образуют комплексную шелковую нить, которая называется шелком- сырцом. Нить шелка-сырца может состоять из 4-20 коконных нитей. По цвету коконы, и, следовательно, их нити неодинаковы: окраска является устойчивым породным признаком. Различают коконы: чисто-белые, белые с оттенком, желтые разнообразных оттенков, розовые, зеленые. Для текстильного производства наиболее ценные коконы белого цвета, т.к. исключается процесс беления и можно окрашивать в любые светлые оттенки.
Значительную часть шелка-сырца подвергают переработке во вторичные нити - крученыйшелк. Большую часть шелковых отходов всех видов, полученных в шелководстве и при переработке шелка, превращают в относительно короткое (штапелированное) шелковое волокно и перерабатывают в шелковую пряжу. Чаще всего шелковую пряжу выпускают следующих номеров: 20х2, 7,2х2, 5х2 и др.

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Химическими волокнами называются волокна, полученные химической переработкой природных или синтетических высокомолекулярных соединений. Химические волокна в зависимости от характера сырья делятся на искусственные и синтетические.
Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соединений - полимеров.
Исходным материалом для получения большинства типов искусственных волокон (вискозное, медно-аммиачное, ацетатное волокно) является целлюлоза. Целлюлоза, весьма распространенная в растительных материалах, и никогда не встречается в чистом виде. Из большого числа растительных материалов практическое значение для выделения целлюлозы получили хлопковый пух и древесина (в основном ель).Также к искусственным относится группа белковых волокон, изготовленных из пищевых продуктов: молоко, земляной орех, соя, маисовое зерно.

Синтетические волокна изготавливают из полимеров, приготовленных синтетически из простейших химических волокон- мономеров, представляющие собой продукты переработки угля, нефти и газа.Химическое волокно представляет собой одиночное (элементарное) волокно, которое образуется из струйки растворенного или расплавленного полимера, вытекающей из одного отверстия фильеры.

На предприятиях химических волокон вырабатываются:

комплексные нити, состоящие из 2х и более одиночных волокон, соединенных между собой скручиванием или склеиванием. Комплексные нити делятся на 2 группы - текстильные и технические (отличаются круткой и толщиной);

штапельное волокно, представляющее собой короткие отрезки одиночных волокон;

мононить (моноволокно) - одиночная нить большой длины;

Комплексные нити и моноволокна используют как для скручивания с готовой шерстяной или иной пряжей, так и в процессе формирования армированной нити (когда шерстяное или хлопковое волокно оплетает моноволокно).Химическое резаное волокно применяется в качестве компонента смеси в аппаратном прядении. В гребенном прядении в качестве компонента смеси в основном применяется жгут из химических волокон. Штапелирование - это формирование волокон заданной длины. Штапеллированная лента из химических волокон применяется для производства высокообъемной пряжи (в обиходе акрил).
Синтетические волокна в зависимости от их химической структуры и способа изготовления подразделяются:

Полиамидные - капрон или нейлон. Изготовляется из смол, приготовленных из фенола, бензола и ацетата. Эти волокна самые легкие, обладают высокой прочностью и эластичностью, большая устойчивость к истиранию. При добавлении 7-10% капрона в шерстяное волокно повышает прочность и упругость смесовой пряжи.

Полиэфирные- лавсан, полиэстер. Для изготовления применяется бензол и этиленгликоль. Полиэфирные волокна имеют шерстоподобный внешний вид, самые устойчивые к сминанию, хорошо стираются и сохраняют форму изделий, устойчивы к пятнам. Полиэфирные волокна не только дополняют, но и улучшают некоторые свойства шерсти.

Полиакрилнитрильные- нитрон (основное сырье для акрила). Исходное сырье акриловаякислота. ПАН волокно нередко называют искусственной шерстью. Основные достоинства этого волокна- прочность, стойкость к атмосферным влияниям, практически не сваливается.

Полихлорвиниловые- хлорин. Получают из поливиниловых смол. Эти волокна обладаютменьшей прочностью, чем перечисленные выше, и совершенно нечувствительны к воде.В основном применяются для изготовления спецтканей.

Искусственные и синтетические волокна всех видов получают (формируют) продавливанием прядильного раствора или расплава через фильеры. Важнейшая роль в процессе формования принадлежит фильере, которая делит прядильный поток на отдельные струйки, превращающиеся после выхода из отверстий фильер в элементарные волокна. Число отверстий в фильере и их диаметр определяет число элементарных волокон и их тонину. Далее идет формование волокна из струек раствора (или расплавленной массы) и последующая отделка и кручение полученного волокна.
Искусственное волокно - вискозное, медно-аммиачное, ацетатное и белковое.
Вискозное волокно применяется для улучшения качества пряжи. Вискозное волокно - наиболее дешевое, т.к.для изготовления применяется дешевое сырье - древесная целлюлоза, едкий натр и серная кислота. Мерсеризация - одна из стадий в производстве вискозы. Также этим способом обрабатывается хлопок для придания блеска, повышения способности окрашиваться и увеличения прочности. Вискозная нить- мягкая, шелковистая, мало электризуется.
К недостаткам вискозного волокна относятся невысокие упругие свойства, сминаемость, значительная усадка и снижение прочности во влажном состоянии. В настоящее время вискозу получают и из других видов древесного сырья: эвкалипта, бамбука, бука (модал) и т.п.

Медноаммиачное волокно - отличается от вискозы меньшим блеском и меньшей прочностью. Получают медноаммиачное волокно из древесной целлюлозы или из коротко-волокнистого хлопкого пуха, медь(в виде медного купороса), аммиак, серная кислота и щелочь.
Ацетатное волокно - получают при действии на целлюлозу уксусной кислоты и уксусного ангидрита. Ацетатное волокно по блеску сходно с шелком, меньше сминается и имеет большую износоустойчивость. Недостаток - большая электризуемость.
Белковые волокна - сырье: молоко, соя,зерно. Каждый из них дает белок различного состава, поэтому волокна отличаются как по физическим, так и по химическим свойствам. Преимущество искусственного белкового волокна является то, что они наиболее близки к шерсти, хорошо проявляют себя в смеси с шерстью, а также окрашиваются теми же красителями, что и шерсть. Из белковых волокон известны казеиновые (из молока), зеиновые (маисовая мука), ардиль - из земляного ореха.
Использование химических волокон в смеси с другими волокнами позволяет изменять потребительские свойства пряжи в нужном направлении и наука не стоит на месте. На основе уже известных химических волокон создаются волокна с новыми свойствами.

Микрофибра - микроволокно, которое в 2 раза тоньше шелка и в 10 раз - человеческого волоса. Оно не только не уступает, но и в чем то превосходит натуральные волокна. Это волокно тонкое, мягкое, шелковистое. Оно дышит, но непродувается, легко испаряет пот, но непромокаемо, прочное, долговечное, не вызывает аллергии, не требует сложного ухода.

Лайкра (спандекс) - исключительная эластичность, механическая прочность (на разрыв и истирание). Достаточно несколько процентов ее содержания, чтобы придать изделию высокие эластичные свойства.

Тактель - микроволокно на основе полиамида. Достоинства: дышит и непродувается, не электризуется. Может быть блестящим, матовым, бархатистым и шелковистым.

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

К натуральным волокнам растительного происхождения относятся волокна хлопка, льна,джута, пеньки, рами, сезаля и др.
Хлопок- прочное, тонкое, гигроскопичное и самое распространенное в мире натуральное текстильное волокно. Основные страны-производители КНР, США, Индия, Пакистан, Египет и др.
Хлопок представляет собой белое, буровато-белое и желтовато-белое волокнистое вещество (иначе - хлопок-сырец), покрывающее семена растения хлопчатника.
В процессе первичной обработки хлопка-сырца от семян последовательно отделяют хлоп-ковое волокно (длиной больше 20мм), пух (линт- длиной меньше 20мм) и подпушек (де-линт- длина меньше 5мм).Известно 5 культурных и 30 диких видов хлопчатника. Преимущественное распространение во всех странах получили 4 вида хлопка: волосистый или косматый (средневолокнистый- длина волокна 26-35мм), барбадосский- наиболее длинное (длина волокна-35-60мм), тонкое и высококачественное волокно, обычно слегка кремового оттенка, хлопок древовидный (Индия, Китай, Пакистан) - дает короткое и грубое волокно, травовидный (Иран, Афганистан, Индия) - также короткое и грубое волокно. Последние 2 вида в основном используют для селекционной работы.

Основную массу хлопкового волокна перерабатывают в пряжу и лишь небольшую часть хлопка, а также хлопковый пух применяется для технических и медицинских целей.
Основная масса пряжи используется в ткацком, трикотажном, текстильно-галантерейном производствах, для выработки швейных и вышивальных ниток и в меньшей степени для технических целей. Хлопчатобумажную пряжу подразделяют по волокнистому составу на пряжу из тонковолокнистого, средневолокнистого хлопка, а также смешанную пряжу из хлопкового и химических волокон.
Тонковолокнистый хлопок является сырьем для гребенной системы прядения и из него производят пряжу высоких номеров. Обычно хлопковая крученая пряжа имеет 2-3 сложения. Чтобы хлопковая крученная пряжа была более гладкая, помимо мерсеризации, при-меняют опаливание, что делает ее похожей на шелк.

Пряжа для трикотажного производства должна быть чистой, равномерной и равновесной,чтобы не образовывались сукрутины, которые ухудшают внешний вид изделий.Лубяные волокна - различны по своему строению, размерам, химическому составу и свойствам. Лубяные волокна делятся на:

тонкие стеблевые - лен и рами, применяются в основном для производства тонких и средних бытовых тканей и технических тканей;

грубые стеблевые - пенька (конопля), джут, кенаф - для тарных тканей, веревок, шпагатов, канатов;

жесткие листовые - манила, сизаль - для морских канатов;

плодовые волокна - койра (волокно кокосового ореха) - для изготовления циновок, плетенных изделий, как набивочный материал.

ЛЕН - травинистое однолетнее растение. Культивируют несколько видов льна. Для текстильного производства - лен-долгунец или прядильный. Лен - кудряш используется для получения льняного масла. Лен-межеумок - промежуточный тип, но больше используется какмасляничная культура.
Льняное волокно очень прочное и эластичное, обладает высокой прядильной способностью.
Различается по цвету: кремовый, серебристый, голубовато-зеленый, коричневый. Первичная обработка льна - получение из льняной соломы трепанного льна (длинное волокно) и отходов (короткое волокно). Из льняного волокна, а также в смеси с химическими и другими волокнами, получают пряжу сухого и мокрого прядения. При мокрой сис-теме прядения (ровница смачивается перед прядением) вырабатывается более тонкая пряжа. Очесочной пряжа (короткое волокно, полученное после гребнечесания) используется для изготовления технических тканей.

РАМИ - китайская крапива - волокно белого цвета мягкое, прочное и гнилостойкое. Из рами получают элементарные и технические волокна. Элементарные волокна перерабатывают на специальном оборудовании для получения тонкой пряжи. Технические волокна идут на переработку и из них получают тарное полотно, канаты, веревки и др.
Конопля (пенька) - волокно кремового цвета очень прочное и устойчивое к гниению. Из пенькового волокна обычно вырабатывают пряжу сухого прядения, из которой изготовляют канаты, веревки, шпагат, рыболовные снасти и т.п.Некоторые сорта конопли, убираемые до созревания (зеленец), дают более тонкое и мягкое волокно, которое используют для получения пряжи. Из нее вырабатываются нитки и ткани.
Коттонин - специально химически переработанные лен и конопля (пенька). В прядильном производстве перерабатывается как хлопок.

Перепечатка с сайта http://www.rukodelie.ru/.

Пряжа.

Пряжей называется нить, составленная из отдельных волокон, посредством распределения их равномерно одно вдоль другого и затем скручивания, для придания им общей связи. Пряжа различается между собой:
1) по материалу, из которого она приготовлена;
2) по назначению: основная, уточная, чулочная, швейная и т. п.;
3) по добротности материала.

Доброкачественная пряжа должна удовлетворять следующим требованиям:
1) она должна быть равномерна, т. е. по всей своей длине должна иметь одинаковую тонину, крепость, крутку, и наружный вид и состоять повсюду из материала одного и того же качества.
2) Тонина пряжи должна соответствовать назначенной. Тонина определяется взвешиванием и обозначается номером. Номер показывает число мотков пряжи определенной длины, которое надо взять, чтобы получить определенный вес. Если l будет некоторая длина данной пряжи., выраженная в мотках, a g вес этой длины в принятых единицах, то номер выразится через N = l/g. Если на 1 г веса приходится 10 м пряжи, то номер ее будет 10, а если на 1 г приходится 20 м, то номер пряжи-20, и т.д. Чем больше (выше) номер пряжи, тем пряжа тоньше и, наоборот, чем ниже номер, тем пряжа толще.
В различных странах и для различных материалов за длину мотка и за единицу веса приняты различные величины, откуда происходит и разнообразие систем нумерации. Из них надо указать, прежде всего, на метрическую (международную) систему, предложенную на нескольких конгрессах (Вена 1873, Брюссель 1874, Турин 1875, Париж 1878) для достижения однообразия и облегчения расчетов и международных сношений. В ней за единицу длины принят моток = 1000 м., а за единицу веса - 1 кг. Несмотря на простоту, эта система, ввиду некоторых практических неудобств, полного распространения еще не достигла, так что до сих пор разные страны пользуются своими способами нумерации. Так, для хлопка наибольшим распространением пользуется английская система, по которой принят моток, в 7 пасм по 120 ярдов, равный 840 ярдам или 2520 футам, а для веса - 1 английский фунт (avoir du poids) = 453 г. Пряжа № 10 английский имеет № 16,94 по метрической системе. Английская система принята и на наших бумагопрядильнях. Во Франции употребительна система, в которой за единицу веса принято 500 г., т. е. вдвое меньше, чем в международной, за моток - 1000 м. №10 французский = № 20 метрическому = № 11, 8 английскому. Для льна английская система, употребляемая и в Германии, и у нас, принимает за единицу длины пасму или тальку (cut, lea) в 300 ярдов. № 28 английский для льна соответствует № 10 английскому для хлопка. Во Франции и Бельгии лен нумеруется как хлопок (1000 м. на 500 г.). Для джута употребляется английская нумерация, как для льна, но встречается и обратная, так называемая шотландская система, по которой номер обозначает вес в английских фунтах длины 14400 ярдов. Для шерсти гребенной в ходу и метрическая (см. выше), и особая английская, с длиной мотка в 560 ярдов. № 10 метрический = № 8,8 английскому. Для шерсти кардной, кроме двух упомянутых, сохраняется еще множество местных нумераций: саксонская, венская, прусская, кокериль, седанская, эльбефская и др. На русских суконных фабриках моток считается в 1000 аршин (иногда 2000), а вес - 1 русский фунт. Тонина шелка, противоположно другим материалам, определяется титром, который представляет вес известной длины (как джут по шотландской системе). Таким образом, чем тоньше шелковая нить, тем ее титр меньше, между тем как в других материалах, наоборот, более тонкой нити соответствует высший номер. При титровании шелка сохраняется еще употребление старинных мер. Так, французский титр представляет вес 9600 парижских аршин (aunes) = 11400 м., выраженный в денье = 1,275 г. Смотря по местности, величина денье колеблется от 1,224 до 1,281 г., в среднем = 1,26 г. Предложен также международный титр, выражающий вес 10000 метров в граммах. Титр 10 г. по международной системе соответствует титру 8,964 d по французской. Хлопчатый шелк (bourre de soie) и рами в Англии нумеруются как хлопок, в других странах по английской, а также по международной системе. Определение номера производится обмериванием условной длины (обыкновенно пасмы) и взвешиванием ее на точных весах. Если длина, выраженная в мотках, будет l, а вес ее g, то номер определится из формулы N = l/g. Чтобы избежать вычислений, всего удобнее пользоваться так называемым квадрантом; представляющим собой трехплечий рычаг (в виде буквы Т), центр тяжести которого лежит в опущенном вниз вертикальном плече, представляющем собой указатель. Отмеренная длина пряжи привешивается к одному из горизонтальных плеч, причем, при установившемся новом положении равновесия, упомянутый указатель прямо отметит искомый номер на присоединенной к аппарату размеченной четверти круга (квадранте). Обыкновенно, допускают следующие отклонения действительного номера в ту или другую сторону от назначенного: для хлопчатобумажной пряжи №№ 11 до 20 - 2%, №№ 21 до 40 - 2,5%, свыше № 40 - 3%, отпадочной (угарной) - 4%, для гребенной шерсти - 1,5%, кардной - 2½%, искусственной шерсти - 4%, льняной П. - 2,5%, джутовой - 3%.
3) Крепость пряжи должна быть такова, чтобы последняя не обрывалась при дальнейшем ее употреблении. Смотря по назначению пряжи и крепость от нее требуется различная: так, основа должна обладать большей крепостью, чем уток, от которого требуется взамен того рыхлость и пушистость. Разрыв пряжи под влиянием растягивающего усилия может произойти двояким путем: могут разорваться все или часть волокон, входящих в состав нити; или же волокна, оставаясь целыми, будут скользить одно по другому. Сопротивление разрыву пряжи в первом случае зависит от крепости волокон, во втором - от силы трения между волокнами, которая в свою очередь зависит от свойства поверхности волокон, их длины и от приданной пряже крутки. В зависимости от того, где представляется меньшее сопротивление, происходит и разрыв тем или другим путем. Ясно, поэтому, что при данных качествах крепость пряжи зависит, главным образом, от крутки. При увеличении крутки пряжи крепость ее возрастает сначала быстро, потом медленнее, затем, по достижении некоторого максимума, начинает довольно быстро падать. Это объясняется тем, что при сильной крутке наружные волокна получают сильные собственные натяжения помимо нагрузки, а потому разрываются сначала они, а затем внутренние выскальзывают одни из других, так что разрыв происходит частью первым путем, частью вторым. Из этого следует, что увеличение крутки сверх известного предела даже вредно для крепости пряжи Такая пряжа называется перекрученной и кроме уменьшенного сопротивления разрыву обладает и другими недостатками: жесткостью, малой упругостью и гибкостью, стремлением образовывать петли и т. п. Определение крепости пряжи производится посредством разрыва одной или нескольких нитей на приборе, называемом динамометром. Для более точных, лабораторных измерений подвергают разрыву одну нить, причем указатели динамометра отмечают сопротивление разрыву и удлинение нити в момент разрыва, а в некоторых системах, кроме того, чертят диаграмму работы силы сопротивления пряжи. В фабричном деле испытания крепости пряжи имеют большое значение, представляя контроль всего хода производства. Они производятся, по крайней мере, раз в день над пряжей с каждой машины. Для этих проб берется обыкновенно целая пасма и подвергается разрыву на динамометре более простого, но солидного устройства, отмечающем лишь разрывающий груз. С каждой машины берется обыкновенно несколько (7-10) проб, из которых затем получается средняя величина сопротивления. При этих испытаниях важное значение имеет скорость растягивания. Чтобы результаты проб были сравнимы между собой, необходимо, чтобы испытания производились с одной и той же скоростью. Для сравнения крепостей различных номеров пряжи введено (Reuleaux) понятие "разрывающая длина". Так называется длина нити, при которой она, будучи свободно подвешена за один конец, разорвалась бы от собственной тяжести. Называя через R сопротивление разрыву, через N номер пряжи, через Л - разрывающую длину, замечаем, что по нашему условию, вес этой длины должен быть R; но N = Л /R, откуда Л = NR, причем Л выражается в числе мотков, а R в единицах веса принятой системы нумерации. Вообще говоря, Л изменяется с изменением тонины пряжи, но для соседних номеров ее можно принять за постоянную. Пользуясь этим, можно сравнивать крепости близких между собой номеров, приводя их к одному и тому же номеру, по формуле Л = NR = NR 1, откуда R1 = Л /N.
По практическим данным, при английской нумерации, разрывающая длина Л хлопчатобумажной нити равна при № 10: Л = 7,2-8,4, при № 40: Л = 9,7-10,6 и при № 100: Л = 11,4-12,3. Эти данные представляют средние результаты разрыва целой пасмы (160 ниток).
4) Растяжимостью пряжи называется ее способность увеличиваться по длине раньше разрыва. Лишенная растяжимости нить должна оборваться при самом незначительном растяжении внешними силами, что делает ее совершенно непригодной на практике, где ей приходится постоянно выносить подобные растяжения. Для бумажной пряжи нормальная растяжимость изменяется от 5% при № 20 до 2% при № 170. Проверяется растяжимость, обыкновенно, при испытании на крепость, замечая удлинение при разрыве, для чего динамометры и снабжаются особыми указателями. Растяжимость пряжи зависит как от растяжимости самих волокон, так особенно и от крутки. Перекрученная пряжа лишена растяжимости.
5) Крутка пряжи определяется числом оборотов, приходящихся на единицу длины (сантиметр или дюйм). Для определения ее известную длину пряжи раскручивают на особом приборе до тех пор, пока волокна не расположатся вполне параллельно, и отсчитывают на особом счетчике число оборотов, потребовавшихся для этого. Это число, деленное на длину взятого куска нити, даст крутку пряжи. Одинаково скрученными называются нити разных номеров тогда, когда углы наклона наружных волокон одинаковы. При этом крутки (числа кручений на единицу длины) относятся, как квадратные корни из номеров, так что крутка t=a√N, где a - коэффициент крутки, зависящий как от материла, так и от назначения пряжи. Вообще, этот коэффициент остается постоянным лишь для близких между собой номеров, и на практике величина крутки определяется, как выше было сказано, в каждом случае из условий достаточной крепости пряжи.
6) Гибкость пряжи., а также ее нежность зависят как от соответственных свойств волокна, так и от степени крутки: сильно скрученная пряжа мало гибка и жестка на ощупь.
7) Гладкость пряжи зависит от большего или меньшего количества выдающихся кончиков волокон. Чем короче волокно, тем пряжа пушистее и наоборот. При кардном способе прядения получается пушистая пряжа, при учащенном применении вытягивания ленты - гладкая. Требование гладкости или пушистости зависит от назначения пряжи. О равномерности всех этих качеств судят, рассматривая значительную длину нити или производя над нитью из одной и той же катушки ряд повторных испытаний. В первом случае нить или наматывают равномерным слоем на черный цилиндр или черную карту и рассматривают полученную поверхность, или же пропускают нить непрерывно через особый прибор (Holzoch), контролирующий крепость и растяжимость пряжи с помощью непрерывного ее растягивания. Во втором случае из ряда опытов берут средний результат, потом отделяют те испытания, которые дали результаты низшие (или высшие) полученной средней величины, и берут из последних вторую среднюю. Отношение разности двух полученных средних к первой средней называется коэффициентом неравномерности пряжи. Пряжа считается весьма равномерной, когда этот коэффициент не более 10%, удовлетворительной при 10-15% и неравномерной при большем значении этого коэффициента.
8) Остается упомянуть о гигроскопичности пряжи, т. е. о способности волокнистого материала увеличиваться в весе, вбирая в себя влагу. Это свойство имеет важное значение при определении номера пряжи и, вообще, весовых ее количеств и может служить источником больших недоразумений при торговле пряжей. Во избежание этого, в западноевропейских государствах давно уже установлены нормы содержания влаги в пряже разного материала (condition), и имеются учреждения, производящие проверку этого содержания влаги (кондиционирование), а равно и другие всякого рода испытания свойств пряжи и прядильных материалов. Для определения содержания влаги порция материала, взвешенная предварительно, высушивается при 110° Ц. и затем опять взвешивается, причем потеря в весе представляет содержавшееся в ней количество влаги. Нормальное содержание влаги, установленное туринским международным конгрессом (1875), следующее: для хлопка - 8½%, шерсти гребенной - 18½% кардной - 17%, искусственной - 13%, льна - 12%, джута - 14%, шелка - 10% от веса высушенного продукта. Все торговые сделки на Западе совершаются на основании приведенных норм. Излишек влаги, обнаруженный при кондиционировании, при расчете скидывается, недостаток - прибавляется к стоимости П. Пряжа отпускается с фабрики или некрашеной, так называемой суровой, или же крашеной или отбеленной (в сыром материале, ленте или после прядения), а иногда подвергается набивке. Форма, в которой П. выходит с фабрики, для утка и медио (основы, спряденной на сельфакторе) суровых - початок, для ватерной основы и крашеных основы и утка - моток, для основы иногда - готовый навой.

Более подробные сведения о качествах пряжи и их испытании можно найти в сочинениях: С. А. Федорова, "Об испытании пряжи" (М., 1896); его же, "Отчет о деятельности испытательной станции на выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде"; Herzfeld, "Die technische Pr üfung der Garne und Gewebe" (1896); Brüggeman, "Die nö tigen Eigenschaften der Gespinste" (1896), а также в руководствах по прядению различных материалов.

С. Ганешин.


© 2009 - 2017 С. Батчаев
Мегагрупп.ру
О пряже